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优衣库的“爱马仕平替”，快买不到了
据媒体报道，畅销十年的优衣库U系列或将于2026年秋冬结束，核心设计师Lemaire计划退出。文章分析，U系列不仅是“爱马仕平替”的营销标签，更是优衣库内部测试新面料、廓形和设计的“产品实验室”，其价值远超直接销量。然而，随着优衣库中国业绩触底反弹后转向效率优先策略（关低效店、精简SKU、强供应链），以及增长重心向欧美和多元化业务转移，设计师联名系列的战略权重正在下降。文章认为，U系列退场的深层原因并非设计师去留，而是优衣库已经不再需要、也不愿为这种长周期试错模式投入资源。适合关注服装零售战略、品牌管理或快时尚行业变迁的读者阅读。原文 ↗原文 ↗
核心观点
- ▍U系列真正的价值不是销量，而是作为优衣库内部承担设计风险、测试市场反应的“产品实验室”，其影响贯穿整个产品线。
- ▍U系列退场的根本原因是优衣库的增长逻辑已从依赖设计师创新转向效率优先（关店、精简SKU、强供应链），设计师联名试错的战略权重下降。
- 01U系列自2015年推出，由前爱马仕女装总监Lemaire设计，每年仅上新两次，却诞生了直筒九分裤、圆领T恤等爆款，在小红书话题浏览量达3.6亿。
- 02U系列充当“设计实验室”：无缝3D针织连衣裙和爆款“弯刀裤”最初均通过U系列测试市场反馈，随后才进入优衣库主线。
- 03优衣库内部为联名产品设置更明确的销售任务和周转效率要求，导致联名从“品牌实验”变成“销售项目”，空间缩小。
- 04优衣库中国业绩恢复靠“关旧开新”，门店从2024年8月的926家净减55家至871家；同一时期毛利率和净利润显著提升。
- 05优衣库增长重心正向欧美转移，计划五年内北美、欧洲、亚洲各达1万亿日元营收；并探索护肤、家居、配饰等非服装领域。
- 06即使C系列（Clare Waight Keller负责）在风格上接近U系列，但其创新更多在具体单品层面，尚未像U系列那样持续向主线输出完整设计语言。
反方 / 局限
- — 文章指出，优衣库创始人柳井正否决了独立保留U系列的方案，这或许说明公司认为设计师产品线已不匹配当前以数据、周转和效率为核心的战略。
- — U系列退场所代表的趋势是，当每一件产品都被要求快速卖完、减少库存时，能够承担风险的设计师空间自然缩小，这可能是所有依赖“创意驱动”的工业化品牌面临的共性问题。
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